众所周知，梁实秋是一位大师，是研究莎翁的权威人士，但是文学家也是人啊，也有衣食住行。在吃的方面，梁实秋也堪称一位“大师”，他会吃也爱吃。
梁实秋为何被叫“饭桶”
民国名士中，梁实秋可谓最善吃的一位。别看平日里举止仪态万方，风度儒雅，一举手一投足之间莫不中节而有道，私下里却对口腹之欲有着超乎常人的嗜好。
作为人，吃饭穿衣乃每日“必修课”。然而仔细一想，历来人们对吃饭与穿衣的待遇却是天壤之别。在大家意识中，吃饭完全是一种生理需求，毫无审美情趣可言，即使你把菜做得香气盈室、可口诱人，也仅是为了满足口腹之欲，岂能跟色彩斑斓、花样繁多的服装艺术同日而语。
故吃饭是一件大俗事，上不得台面，甚至由此引申出一些略带贬义的称谓：比如某官员若身居要职却无所事事，可斥之作“尸位素餐”;某人办事不力，我们往往嘲笑其为“酒囊饭袋”;有人上班出工不出力，也可以讽刺他是“吃闲饭的”。那么吃饭真非雅事?恐怕不是，毕竟那些名人雅士也皆有嘴一张，与饭为伍，不妨以民国名士梁实秋为例，看看他的饕餮生活。
民国名士中，梁实秋可谓最善吃的一位。别看他平日里举止仪态万方，风度儒雅，一举手一投足之间莫不中节而有道，私下里却对口腹之欲有着超乎常人的嗜好。早在就读清华学校时，梁就创下一顿饭吃十二个馒头、三大碗炸酱面的纪录。而这种令人咋舌又不甚光彩的“饭桶”行径，绝非因他拥有着如象巨胃，很大程度上乃是纯粹出于追求那种大快朵颐的快感。并且他还常给人说自己最羡慕长颈鹿，有那么长的一段脖颈，想象食物通过长长的颈子慢慢咽下去时“一定很舒服”。
终其一生，虽然几经颠沛流离、辗转各地，梁实秋却对“吃”情有独钟，有钱时随心所欲，挥金如土，玩命地“作”，穷困时也从不亏待自己的一张嘴，独辟蹊径，别出心裁，花小钱照样能让盘中之物活色生香。总之，梁这一辈子，除了其令人仰视的文学成就之外，其对饮食之道的造诣也罕有人能与之匹敌。别看一日三餐，人家吃出了味道，吃出了学问，吃出了境界，吃出了真谛，真不愧是“治世之饕餮，乱世之饭桶”啊!
梁实秋的年夜饭
梁实秋在《过年》中写道：小时候并不特别喜欢过年，除夕要守岁，不过十二点不能睡觉，这对于一个习于早睡的孩子是一种煎熬。前庭后院挂满了灯笼，又是宫灯，又是纱灯，烛光辉煌，地上铺了芝麻秸儿，踩上去咯咯吱吱响，这一切当然有趣，可是寒风凛冽，吹得小脸儿通红，也就很不舒服。炕桌上呼卢喝雉，没有孩子的份。
压岁钱不是白拿，要叩头如捣蒜。大厅上供着祖先的影像，长辈指点曰：“这是你的曾祖父，曾祖母，高祖父，高祖母……”虽然都是岸然道貌微露慈祥，我尚不能领略慎终追远的意义。“姑娘爱花小子要炮……”我却怕那大麻雷子、二踢脚子。别人放鞭炮，我躲在屋里捂着耳朵。每人分一包杂拌儿，哼，看那桃脯、蜜枣沾上的一层灰尘，怎好往嘴里送?
年夜饭照例是特别丰盛的。大年初几不动刀，大家歇工，所以年菜事实上即是大锅菜。大锅的炖肉，加上粉丝是一味，加上蘑菇又是一味;大锅的炖鸡，加上冬笋是一味，加上番薯又是一味，都放在特大号的锅、罐子、盆子里，此后随取随吃，大概历十余日不得罄，事实上是天天打扫剩菜。满缸的馒头，满缸的腌白菜，满缸的咸疙瘩，不知道什么时候才可以见底。芥末堆儿、素面筋、十香菜比较地受欢迎。除夕夜，一交子时，煮饽饽端上来了。我困得低枝倒挂，哪有胃口去吃?胡乱吃两个，倒头便睡，不知东方之既白。
民国前一两年，我的祖父母相继去世，家里由我父亲领导，在家庭生活方式上作维新运动，革除了许多旧习，包括过年的仪式在内。我不再奉派出去挨门磕头拜年。我从此不再是磕头虫儿。过年不再做年菜，而向致美斋定做八道大菜及若干小菜，分装四个圆笼，除日挑到家中，自己家里也购备一些新鲜菜蔬以为辅佐。一连若干天顿顿吃煮饽饽的怪事，也不再在我家出现。
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