黎族妇女的棉纺织业在我国影响很大，对推动我国棉纺技术的发展，功不可没。从六七岁起就开始学习纺纱、染纱、织布、刺绣四大工艺。黎族原始纺纱方法：先把棉花或木棉花一丝丝地捻接成线，然后用一小竹条捆卷着，要卷纱时，放在腿上一搓，卷纱竹枝在空中旋转，逐渐把纱卷成绽，黎族妇女就这样一分一寸一米地纺纱。黎族的纺织工具主要有手摇轧花机、踞腰织机、脚踏纺织机等3种，其中最常用的为踞腰织机。踞腰织机是黎族最原始的纺织方法，经过千百年来由低级到高级发展，到汉代达到成熟。在10世纪初，黎族人民把树皮、丝麻等纺织技术运用到棉纺业上，有效地提高了棉纺生产率。
宋末元初，我国著名棉纺织家黄道婆，在晚年致力传授海南黎族棉纺技术，并进行改革，把原来手摇式只能纺一根纱的踏车，改进为一手能纺三根纱的脚踏车，这一重大的改革，比国外早四五百年。据考证，这种脚踏棉纺技术，在当时黎村里已广泛使用。黎族妇女织布主要采用踞腰织机。踞腰织机，简称为腰机，由藤腰带、腰力棍、木刀、拉经棍、竹梳、竹纬线针、整绒梳等器械组成。在织布时绑着藤腰带，用双足踩织机经线木棍，席地坐着织布。其过程是用右手持着纬线木刀，按织物的强力交替程度，用左手投纬引线，然后用木刀打紧纬线。
清代《黎歧纪闻》这样论述黎族妇女纺织：复基经之两端，各用小圆木，而围于腰间，一端以足踏圆木一条贯之。于是加纬焉，以渐移其木而成匹，织者匠心也。
黎族染布的主要染料以野生植物为主，矿物为辅。青、绿、蓝等颜料多是用植物叶制成，黄、紫、红等色彩利用植物花卉经加工而成，棕色、褐色是利用树皮或者树根切成碎片后投入少量的石灰(溪河螺自烧而成的石灰)煮水，然后将布料放在染缸中浸数回，使其均匀上色。
有些地方用树皮(野生麻类)，作为纺织原料，从山上采剥回树皮，将树皮放在河里浸泡数天，再将表皮用竹片刮除，放入锅里煮，晒干后再拆成丝，然后搓成细线，即可用来织布。还有另一种的染色技术，叫做扎染，古时叫做“绞缬染”。其制作方法是：把理好的纱线作经，两端固定在一个长形的木架上，然后依经线将青色或褐色棉线扎成各种图案花纹。随后从木架上取下，放入染缸着色，染后晒干，摘去所结的棉线，就显出色斑花纹的经线。在斑花的经线上织上彩色的纬线，这样就形成一幅精致的艺术品。
1978年，我国福建崇安县武夷船棺出土的纺织品、新疆吐鲁番地区出土的东晋至唐代的丝绢棉织产品、敦煌千佛洞唐代壁画女供养人的衣裙上绞缬团花的花纹图案、唐代人物服饰花纹“花仕女图”都是运用这种印染方法，如上面提到的唐、宋时期黎族地区上贡的“盘斑布”、“海南青盘皮(披)单”等;宋代输入内地的“海南棋盘布”，以及宋末元初出自儋、万两州著名的“缬花黎布”也是使用这种绞缬技艺制作而成的。
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